Me alegra que os guste. Intento explicar algo.
El equipo consta de un telescopio refractor (similar a un objetivo) de 600mm f7.5, Skywatcher ED80, conectado directamente a la cámara mediante un adaptador T-Nex ( es simplemente una adaptación de tipos de rosca y distancia necesaria para el enfoque, sin nada de electrónica). Acoplamiento directo o foco primario, por si queréis buscar mas información. Así que todo manual, la apertura es fija y del enfoque hablamos luego.
Tanto el telescopio como la cámara van montados sobre una montura ecuatorial, que sirve para que el conjunto telescopio-cámara, se mueva, con la misma velocidad que el movimiento estelar, con la cual puedes prolongar el tiempo de exposición sin que se te "alarguen" las estrellas en las tomas. En mi opinión es la pieza mas importante y donde hay que dejarse bastante €€. Como todo las hay de mayor y menor precisión, con ayudas electrónicas o totalmente manuales, uso una Skywatcher Heq5 HD, con un sistema goto (ayuda electrónica).
Aun así cuanta mayor es la longitud focal del telescopio, suelen ser normales valores de 1000mm, mas difícil es conseguir la precisión necesaria para no alargar las estrellas.
Me falta practica con el montaje, pero montar todo y realizar la puesta en estación,( para que pueda seguir el movimiento estelar, el eje de de ascensión recta de la montura (el que mira al cielo), debe estar paralelo al eje de la tierra) me puede costar entre 60 y 90 minutos, sino tengo problemas.
Ver el archivo adjunto 465
Una vez todo montado y alineada la montura, buscas una estrella brillante, con el sistema goto es rápido, le indicas en el mando y la montura gira en sus dos ejes hasta tener la estrella en el LCD, en la A7Rii con la ayuda al enfoque magnifico la visión del LCD, coloco una mascara de bahtinov en el telescopio, es una tapa con una serie de ranuras que te permiten enfocar por difraccion, hay mucha info en la red, muevo ligeramente el enfoque hasta que consigo el mejor enfoque (cuando las espigas de la estrella, formadas al colocar la mascara, están lo mas centradas).
https://blog.cielosboreales.com/hacer-foco-telescopio-camara/ - estupendo blog de astronomia:CielosBoreales
Acabado el enfoque, selección el objeto estelar a fotografiar, realizo un par de fotos de prueba con mucha ISO , para ver como queda (una ligera mancha en ocasiones) en el encuadre, en algunos objetos puedes usar la "mejora de visión nocturna" de la A7Rii, y consigues verlo en tiempo real, en otros hay que recurrir a prueba y error.
Hago un par de prueba en cuanto a ISO y tiempo de exposición, La ISO limitada por el ruido, suelo usar 3200 o 6400, y el tiempo de exposición limitado por la deriva (alargamiento) de las estrella. una vez seleccionado el valor, es cuestión de hacer muchas tomas, para luego apilar y conseguir mejorar la señal.
Ver el archivo adjunto 466
(M33- Galaxia del triangulo en el LCD de la Sony, una de las pruebas, la foto son de movil)
Así 23 - 30'' ,ISO 3200 son 23 tomas de 30 segundos a iso 3200.
Se usan varias exposiciones porque los centros galacticos de las nebulosas se suelen saturar tras el apilado y asi poder conseguir mayor rango dinamico.
Es normal realizar exposiciones totales de un par de horas, vuelvo a recordar que Andromeda es de los mas fáciles).
En cuanto a los Dark, son tomas en negro con el objetivo tapado, a igual exposición e ISO, luego se usan para sustraer el ruido, al igual que los Bias, que son tomas en negro a 1/8000, para poder sustraer el ruido electrónico del sistema. Normalmente hay que realizar, mínimo, unos 20-25 de cada una, valores menores no suponen ninguna mejora y harían falta muchas mas para conseguir mejoras significativas.
Todas estas tomas las apilas con DSS o otro software y te genera un fichero en tiff o fits, que puedes post-procesar, tanto en Photoshop o en otros programas específicos. (StarTools o pixinsigh)
Menudo ladrillo os he soltado, pero encantado de poder comentaros de esta especialidad.
salu2 de Felipe
salu2 de Felipe 
